Ebben az Instructable-ban megmutatom, hogyan építettem meg néhány meglehetősen meggyőző Cemetery faux tégla / kőoszlopot és kaput az udvaron tavaly kísérten. Ezzel a felépítéssel nem hoztam létre a kereket, és az általam használt inspiráció és technikák nagy része megtalálható és össze lett fordítva az interneten. Nagyon sok minden használt anyagot (kivéve a műanyag finiókat és fáklyákat) vásároltam a helyi Home Depot és Lowe üzleteiből.
A nagyszerű dolog ez a felépítés az, hogy tetszőleges méretre méretezhető. Adok tájékoztatást az általam használt kellékekről, eszközökről és módszerekről, és ezzel az információval a pilléreket bármilyen formában vagy méretben teheti meg. Ezek lehetnek rövidek vagy magasak, soványak vagy kövérek. Bármilyen méret is megfelel az Ön igényeinek vagy motivációs szintjének.
Amit a legjobban szerettem ennek a projektnek, az az, hogy a kezemre és az elmémre sok különböző médiumra kellett jutnom, hogy létrehozzam; a fafeldolgozástól a habverésig / alakításig, a PVC-ig és a festésig. Olyan sok különböző módja van, hogy ugyanazokat az anyagokat használják. Tényleg korlátozott a saját képzeleted. Arra buzdítom, hogy kreatív, szórakozz és kísért!
kellékek:
1. lépés: A keretrendszer
Használt kellékek:
- Uprights: 2x2-esek
- Képkeretek: 1x2-esek
- Polc: 1/4 "Csiszolt rétegelt lemez
Használt rögzítők:
- Lemezkő csavarok
Használt eszközök: Mérőszalag, ceruza, gérvágó, fúró, fúrószár, Phillips fej csavarhúzó bit, keretszög, derékszögű gémkapocs, visszafolyó fúró, szint, bilincsek
Elkezdtem meghatározni, milyen magasra akartam az oszlopokat. Azt akartam, hogy magasak legyenek, de azt is meg kellett tudnom tárolni őket a garázsomban egyenesen. Fontolja meg, hol tárolja őket, amikor a méretre dönt. Örülök, hogy megtetted. Körülbelül 6 ”magasságban települtem le. A fáklyák hozzáadása után a lábuk magasabbra kerülnének.
Azt akartam, hogy a lehető legkönnyebbek legyenek, hogy magam is mozgassam őket. Ahelyett, hogy a 2x4-es géppel járna a kerethez, 2x2 és 1x2-eseket választottam, hogy megtartsam a súlyt. Sok időt töltöttem Lowe-nál, hogy megpróbáljon egyenesen 2x2-eset találni. Elég feladat volt. A legtöbb állományomon átmentem, hogy (8) többnyire egyenes 2 "x2" x8 "darabot találjak. Ugyanez történt az 1x2-eseknél. Ha bármit itt tudok hangsúlyozni, akkor azt szeretné, hogy ezek a keretdarabok a lehető legegyenesebbek legyenek. Olyan négyzetet állít össze, amellyel a lehető legszögletesebb lesz. Ezeknek a keretdaraboknak az esetleges eltérése, elhajlása, hajlítása, stb. Csak akkor okoz frusztrációt, amikor a falra és a polisztirolra helyezi a keretet.
Elkezdtem a függőleges darabok (2x2-esek) hosszának mérésével és vágásával. Úgy döntöttem, hogy 72-es hosszúságúak lettem. 8-at vágtam egy méretre egy fűrészlapon. Ezeket mindkét végén 90 fokkal vágták le.
Ezután továbbmentem a "képkeretek" mérésére és vágására. Ezek a négyzet alakú vízszintes keretek, amelyeket a felső, alsó és középső területre helyeznék, hogy együtt tartsák a függőleges oszlopokat. Nekem 1x2-et használtam. A 17-es "x17" bányát a külső dimenzióból készítettem. A végeket 45 fokos szögben vágtuk le a gérvágó fűrészen. A végeken nem kell 45 fokos szöget használni. A 90 fokos szögeket és a darabokat egymás mellé állíthatja, ha úgy dönt. Egy derékszögű gérvágó bilincset használtam a végek csatlakoztatására, és tartani őket szépen és téren. Előre fúrtam a lyukakat, mielőtt a csavarokat a végek egymáshoz rögzítéséhez használnám. Ne hagyja ki az előfúrási lyukakat, mielőtt behelyezné a csavarjait, vagy a fa megosztását kockáztatja. Megosztja … gyakran. Az osztás nem lehet nagy dolog a 2x4-eseknél, de ezek a kisebb darabok. Az osztott rész gyakran tönkreteheti a darabot. A csavarfejek bemetszésére is használtam egy visszacsapó bitet, amint azt terveztem, hogy lefedjem a csavarfejeket. Ezután behelyeztem a csavarokat a darabok rögzítéséhez. Összesen 6 képkeretet készítettem, 3 az egyes pillérekre.
Ezen a ponton 1x2-es képkereteket készítettem (6), és (8) 2x2 függőleges állomást vágtam 72-re.
Most a szórakoztató rész (nem igazán): mindezt együtt. Bátorítanám, hogy segítsen ebben a részben. Én egyedül csináltam, és csalódott voltam. Ez nem a legjobb módja ennek, de így tettem. A képkeretek egyikét laposra helyeztem a padlóra. Vettem az egyik állványt, függőlegesen álltam fel, és elhelyeztem a keret belső sarkára. A helyén tartottam, és egy vízszintes lyukat fúrtam a képkereten és a függőleges irányba. Ezután egy csavarfejet használtam a csavarfej mélyítésére, majd behelyeztem egy csavart. Egy segítő jó lenne, ha megtartaná őket. Ha nincs segítője, akkor a kapcsokat ideiglenesen a helyén tarthatja. Megismételtem a folyamatot a másik 3 állványnál. Ezen a ponton az építkezésem a „Cemetery Pillars Uprights + Bottom Frame” című mellékelt PDF-címhez hasonlított.
Ezután a középső képkeretet a négy függőleges helyzetbe csúsztattam (a négy függőleges keret a keret nyílásán belül), és engedtem le az alsó részre. Ezúttal nem rögzítettem az állványokat.
Egy cserélhető felső darabot akartam lenni a fáklyák számára, és azt akartam, hogy enyhén süllyedjen, hogy illeszkedjen a helyére, és kevésbé hajlandó elkapni egy erős Oklahoma szélet és elfújni. Ennek érdekében úgy döntöttem, hogy a felső képkereten egy hüvelyk 3/16 hüvelykujjait mélyedtem, hogy megértsem, hogy mit értem a "Cemetery Pillars Uprights + Frames" című PDF-cím tetején. 3/16 "darab törmelék rétegelt lemez 14" x14 "-es négyzetre. Ez a képkeretek belső nyílásának mérete. A padlóra helyeztem, majd az utolsó (felső) képkeretet helyeztem rá. Aztán fejjel lefelé fordítottam az egész függőleges szerelvényt; helyezze a négy függőleges helyzetet a felső képkeret 4 belső sarkába. A felső keretet az alsó kerethez hasonlóan rögzítettem.
Végül meghatároztam, hogy a középső képkeret legyen. Mértem és jelöltem 25 "fel az alsó részről az egyes állványoknál, és rögzítettem a középső képkeret részt bilincsekkel a jelölések helyén, és csavarokkal rögzítettem.
Ezen a ponton a felépítésemben a keretem hasonlított a "Cemetery Pillars Uprights + Frames" címmel.
Befejezése után néhány 1x2-nél maradtam, hogy kereszttámogatásokat hozzunk létre az egyes keret két oldalán. Ez sok további merevséget biztosított a kerethez. Azt is akartam egy polcot az oszlopokba, hogy egy kis darab törmeléklemezt helyeztem a középső képkeret tetejére. Ha polcot készít, győződjön meg róla, hogy a külső méretek a függőleges belső részén belül vannak.
2. lépés: A keret megsimítása
Használt kellékek:
- 47,75-in x 7,98 ft dombornyomott vörös tégla keménylemez fali panel (Lowe)
- Mágneses szekrények reteszei (Lowe)
- 2x2 féle
- Stanley 2,5 "metál sarokprofil (Lowe)
Használt rögzítők:
- Befejező szegek
- Loctite Express Power Grab nagy teherbírású külső szerkezeti ragasztó
- Kis csavarok, gépcsavarok, alátétek, rögzítő alátétek, anyák
Eszközök használata: Mérőszalag, ceruza, keretező négyzet, légkompresszor, befejező szögező, asztali fűrész, gérvágó, fúró, fúrószár, Phillips fejcsavar, félhold
Ebben a következő lépésben az elkészült kereteket egy tégla furnérlemezzel borítottam. Elég egyenesen előre. Az egyetlen igazi figyelem számomra az volt, hogy szeretném, ha a tégla furnér úgy tűnik, hogy az oldalakon vagy az első oldalon van. Az oldalakat választottam. Úgy éreztem, hogy úgy tűnik, hogy az elülső részen látszanak, elveszik a tégla valódi megjelenéséből.
Az oldalsó oldalra helyezve először kezdtem lefedni az oldalakat. Megmértem az egyes oldalak felső és alsó szakaszának nyílását (az egyik függőleges külső szélét a másik függőleges külső széléhez és a képkerettől a képkeretig). Ezután vágtam a téglafalakat egy asztallal, hogy egyenes vonalat kapjak. A 4x8 panelek kezdeti vágása segítőt igényelt.
A méretre vágás után először a téglafalat rögzítettem a kerethez Loctite Constuction ragasztóval, majd befejeztem a körmöket egy körömlakk segítségével. Ragasztót használtam, mert kis befejező körmöket használtam, és nem voltam teljesen benne, hogy képesek mindent együtt tartani. A kis körmök vagy csavarok helyett kis végű körmöket használtam, mert nem akartam, hogy a körömfejek láthatóak legyenek a tégla kitett részén, ahol elvágtam a habot. Ezzel enyhítheti azt, hogy tudja, hogy mely téglafoltokat kívánja bemutatni, és nem helyez el semmilyen rögzítőelemet ebben a részben, de még nem voltam ilyen messze előre. Tehát úgy döntöttem, hogy olyan körmöket használok, amelyek nem igazán láthatók, és később eldönthetném, hogy melyik tégla szakaszt szeretném feltárni. Megismételtem a folyamatot mindkét oldal tetejére (még nem elöl és hátul) mind a felső, mind az alsó részre.
Tehát most, hogy a mellékelt oldalakat kellett csatlakoztatnom, az elülső és a hátsó tégla paneleket kellett csatolni. Megmentettem az utóbbit két okból. Először is, az elülső darab megtakarításával, amíg az oldalak be nem illesztése után az oldalelemek és az elülső darab között sikerült lefednem a varrást; elhelyezve az oldalt, és nem látható elölről. Ez nem számít Önnek. Én vagyok az "ördög a részletekben" típusú fickó, és azt akarom, hogy a kellékek meggyőzőek legyenek a napfényben és éjszaka is, így elhagytam ezeket a buta kis részleteket. Másodszor, azt akartam, hogy a hátak eltávolíthatóak legyenek, hogy szükség esetén hangot, fényt, elektromos vagy bármi másat helyezhessek a pillérekbe.
Ezt követően megmérettem, vágtam és csatoltam az első felső és alsó téglafalat minden oszlophoz. Végül mértem és levágtam a hátsó felső és alsó téglafalakat. A felső és az alsó paneleket hátulról is eltávolítottam. A hátsó panelek felső és alsó részén egy kis darab 2x2 darabot helyeztem el útmutatóként, és a helyüket jobban biztosítani. Ezután mágneses szekrényzárakat használtam. Ezek arra szolgálnának, hogy a hátsó paneleket a pillérekre rögzítsék, és a helyükön tartsák. A felső és az alsó nyílások mindegyik oldalán 2 mágneses reteszt helyeztem el a függőleges (2 mindkét oldalon) belső részén. Ezután a reteszek fémlemezeit a hátsó tégla panelek belsejében lévő megfelelő helyre csatoltam. Mind a ragasztó, mind a kis csavarokat használtam a fémlemezek rögzítéséhez (kis csavarokkal érkeznek). A reteszeket úgy állítottam be, hogy a hátsó panelek illeszkedjenek a függönyökhöz.
Nem kaptam fotót erről, de ezen a ponton (2) 2,5 "-os fém sarokbilincset csatoltam a tégla furnér egyik oldalára a függőleges középpontban minden oszlopon. Az oszlopokhoz síkfejű csavarokat, alátéteket, reteszelő alátéteket és anyákat használtam a sarokprofilok rögzítéséhez a tégla furnérhoz.
Szóval lehet, hogy vajon miért adtam részletes rajzokat és méréseket a kerethez, de nem a tégla furnérhoz (vagy végül a styrofoamhoz). Ennek az az oka, hogy függetlenül attól, hogy mennyire keményen próbálkozol, a keret valószínűleg nem lesz teljesen négyzet. A furnérdarabok az egyik végén szélesebbek vagy hosszabbak lehetnek, mint a másik. Nehéz megtalálni 2x2-eseket, amelyek tökéletesen egyenesek. Kemény, hogy mindent szögezzünk fel jobbra. Nem akartam méréseket adni, méretre vágtam, és kiderült, hogy a darabod nem illeszkedik megfelelően. A legjobb, ha a keretet építi (ugyanolyan méretű, mint az enyém vagy a saját mérete), és testre szabható a tégla furnér és a styrofoam. Csak mérje meg mindkét oldalt és vágja le. Ne feltételezzük, hogy a mérés teteje pontosan ugyanaz lesz, mint az alsó rész, vagy hogy mindkét oldal egyezik. A tégla furnér és a styrofoam mérésekor mindegyik darabra (felső, alsó, mindkét oldal) mind a 4 mérést vágja le. Sokkal jobb végeredményt kap.
3. lépés: Styrofoam Sheathing hozzáadása
Használt kellékek:
- Dow .78-in x 8-ft x 4-lábas Styrofoam lakossági burkolat (Lowe)
Használt rögzítők:
- Loctite Express Power Grab nagy teherbírású külső szerkezeti ragasztó (Lowe)
Használt eszközök: Ceruza stílusú forrasztópáka (olcsó-o), udvari bot, mérőszalag, ceruza, asztali fűrész, borotvapengék, hasító kés
Csakúgy, mint a tégla furnérlemezeknél, megmértem és vágtam a styrofoamot, hogy illeszkedjen az egyes részekhez. Csakúgy, mint a tégla, azt akartam, hogy a varratok oldalra legyenek, nem az elülső oldalon, így először kezdtem mérni és vágni az oldalakat. Így az elülső rész átfedné az oldalakat, és elölről lefedi a varrást.
Így kezdtem mérni és vágni az összes darabot. A hátoldalon jelöltem őket, ahogy mentem, hogy nyomon kövessem, hogy hová mentek. Nem tudtam csak vágni az egyes darabokat, és azonnal elhelyeztem őket, mint a téglával, mert terveztem néhány lyukat készíteni és kivágni a sérülési szakaszokat a styrofoamban. Lehet, hogy levágtam a styrofoamot, miután a téglára helyezték, de biztos voltam benne, hogy egyébként károsítanám a tégla furnérját. Ne feledje, hogy egy részletek srác vagyok. Azt akartam, hogy a tégla valódi legyen, nem vágott sorokat. Tehát minden darabot előkészítettem és megjelöltem.
Amint az összes darabot vágták és megfelelően illesztették, elkezdtem őket megzavarni. 2 szomszédos darabot tartottam fel az oszlopokra, és felhívtam a habot, ahol el akartam tenni a kárt. Egyszerre 2 darabot csináltam, mert sok faux sérülésem a sarkokban volt, és meg kellett győződnem arról, hogy a törött vonalak összeillenek.
Amint a sérülési pontok megjelennek, kivágtam őket. A kárcsökkentés érdekében egy olcsó ceruza stílusú forrasztópázt használtam. Gyorsan vágja át a habot, és a hő keményíti a hab vágott széleit, így rugalmasabbá válik. Erre a célra kifejezetten forró huzalvágókat készítenek, de drágák, és akkoriban nem volt. Győződjön meg róla, hogy hegesztés közben bármilyen forró elektromos vágószerszámmal vágja szét, szabadban vagy nagyon jól szellőztetett helyen. A hab hővel történő vágása olyan füstöket eredményez, amelyek nem egészségesek a belélegzéshez. A veszélyes füstök elkerülése érdekében a habot exacto késekkel vagy hasítóvágóval is kivághatja.
Miután a darabokat megelégedtem, a Loctite Építőipari Ragasztóanyagot használtam a styrofoam ragasztásához a tégla furnérhoz.
4. lépés: A felsők
kellékek:
- 1/4 "Csiszolt rétegelt lemez
- Asztallap lángfény (Spirit Halloween)
Használt rögzítők:
- Gépcsavarok, alátétek, anyák
- Zip nyakkendő
Használt eszközök: Mérőszalag, ceruza, asztali fűrész, csavarhúzó, félhold, fúró, fúrószár
A levehető felsőrészeknél a felső nyílásokat mértem, és 2 darab 1/4 "-es csiszolt rétegelt lemezt vágtam, hogy illeszkedjenek. Úgy döntöttem, hogy egy asztallapfényt helyezek a tetejére. Először át kellett irányítanom a tápkábelt a lámpán A lámpa oldaláról jött ki, nem pedig az alsó részről, nem akartam, hogy a zsinór látszódjon.
A lámpákat a felső rétegelt lemezek közepére helyeztem, és a tápkábelt lefelé vezettem a fára. A tápkábelt a cipzárral rögzítették úgy, hogy ne lehessen véletlenül kihúzni a lámpából. A lámpákat 2 gépes csavarral, alátéttel és anyával rögzítettem a rétegelt lemezre.
Az egyes rétegelt lemezek hátoldalán ujjméretű lyukat fúrtam, hogy megkönnyítsem és felemeljem őket. Továbbá, mivel a felsők eltávolíthatók, a lámpákat átfordíthatom és elhelyezhetem az oszlopokba, amikor tárolom őket. Azt is gondolom, hogy más oszlopokat is készíthetek az oszlopokhoz, ha unatkozom a lámpákkal, vagy ha megtörnek.
5. lépés: A hátsó levehető panelek fogantyúi
Használt kellékek:
- 1/8 "horganyzott bevonat nélküli fém drótkötél
Használt rögzítők:
- 1/8 "alumínium csatlakozó és leállítási készlet
Használt eszközök:
- Drótvágók, fogók, fúrók, fúrók
A levehető hátsó panelek nagyon szilárdnak bizonyultak a mágneses reteszekkel. Annyira, hogy nehezen tudtam kiszorítani őket a hab sérülése nélkül. Szükségük volt a fogantyúkra, így felemeltem néhány gyors húzófogantyút fém drótkötéllel és alumínium huzalokkal, és megálltam.
Először az alumínium huzalokat a drótkötélre préseltem egyetlen ujjnyílással. Ezután lyukakat fúrtam az egyes levehető panelek hátoldalán, és elhelyeztem a vezetéket a lyukon. A huzalvégen megálltam egy ütközőt, hogy megakadályozzuk, hogy kihúzzák.
6. lépés: A kivágás
Használt kellékek:
- 1/4 "csiszolt rétegelt lemez
- Képkeret formázása (Lowe's)
Használt rögzítők:
- Loctite Express Power Grab nagy teherbírású külső szerkezeti ragasztó, befejező körmök
Használt eszközök: Mérőszalag, ceruza, keretező négyzet, asztali fűrész (vagy körfűrész), légkompresszor, befejező szögező, ratcheting rakomány pántok, bungee kábel
Tényleg meg akartam kezdeni a befejező folyamatot, de nem éreztem magam, hogy elég részletesen meg kellett volna csinálniuk. Szóval azt hittem, hozzáadnék egy kis fadarabot a felső, alsó és középső szakaszokhoz.
Az 1/4 "csiszolt rétegelt lemezből levágtam 3" és 5 "széles csíkokat az asztalon, és a styrofoam tetejére helyeztem. Kezdetben ragasztottam őket a Loctite ragasztóval. megragad és a dolgok helyben maradnak, csak abban az esetben, ha ratcheting rakomány pántokat és bungee zsinórokat alkalmaztam, hogy mindent helyben tartsam.
Miután minden száraz voltam, visszajöttem, és hozzáfűztem a külső szegélyeket, amikor egy szilárd 2x2 alatti volt.
Én is elhelyeztem egy képkeret formázást az egyes oszlopok elejére. A keretek töröttek (vágva), hogy megfeleljenek a styrofoamban fellépő károknak. A díszléceket Loctite ragasztó és befejező szegekkel rögzítették. Láttam, hogy más vadászok használják ezeket a kereteket a pillérükön, és igazán szép érintést adnak hozzá.
7. lépés: Mozgások befejezése
Használt kellékek:
- Könnyű tömegű vegyes vegyület (Home Depot)
- Fa töltőanyag
- Zinnser Bulls Eye 1-2-3 Primer
- Akril festék: Offwhite, fehér, fekete,
- Spray palack
- Csiszolópapír
- Festők szalag
- Homok
Használt rögzítők: Egyik sem
Használt eszközök: Ecsetek, festékhenger, széles és keskeny kések, festő szivacs, elektromos csiszoló, légkompresszor.
Végül megérkezett egy olyan pont, hogy úgy fog kinézni, mint valami Halloweenre méltó. Ideje befejezni ezeket a dolgokat.
A polisztirol külső részén nem használtam semmiféle keményítőt vagy időjárásálló anyagot. Ennek oka az, hogy ezeket a műútba helyezzük, és nem teszem ki őket Halloween napig. Egy nap, majd vissza a tárolóba. Számos aláírási kellékem van, amit nem voltam jó módja az időjárásbiztosításnak. Tehát nem helyezem el ezeket a kellékeket a Halloween napjáig. Ezen túl sok időt és pénzt költek ezekre a kellékekre, hogy nem akarom, hogy kárt szenvedjenek a vandálok miatt. Ilyen szórakoztató, de igényes. A teljes Halloween-kijelzőn halloween nap van, és jön le a következő.
Ezek azonban viszonylag könnyen időjárásállóak és edzettek lehetnek. Ha azt tervezi, hogy a pilléreket hosszabb szakaszokra kívánja hagyni, azt javaslom, hogy használjon valamilyen típusú habszivacsot, majd a festést, végül a tömítést és az időjárás-védelmet. Továbbá nem szeretné használni a lánglámpákat, ha ezeket mindenféle időjárási körülmények között kívánja elhagyni.
Ismertem, hogy el akarom szárítani az ecsetet ezek felületén. A száraz fogmosás olyan nagyszerű módja, hogy egy darabhoz adjon mélységet és életkorot. A száraz fogmosás azonban a legjobban durva, texturált vagy kráteres felülettel működik. A száraz fogmosás nem hasonlít egy sima, nem porózus felületre, ami pontosan az, ami a pillérek külső részén néz ki.
Ahhoz, hogy a felület szép legyen, úgy döntöttem, mintha egy falat állítana. Gondoltam, ha úgy tűnnek, mint a kő, miért nem a stukkó? A régebbi építésű téglákon gyakori, hogy a stukkót úgy látom, hogy ez az a megjelenés, amit elhatároztam.
Könnyű tömegű vegyes anyagot használtam, és széles körű kést használtam közvetlenül a styrofoamra. Ezt az összes styrofoam felületre alkalmazom. Ezután betöltöttem az összes süllyesztett csavarlyukat, és befejeztem a köröm lyukakat fa töltőanyaggal. Mindkettőt teljesen megszárítottam. Egy elektromos csiszolóval csiszoltam az összes gittzel kitöltett lyukat. Többször kellett kitöltenem és homokozni őket, hogy szép és sima legyen.
Miután mindent megszáradt és csiszolt, sűrített levegővel könnyedén megütem az oszlopok külső részén, hogy eltávolítsam az összes laza port a közös anyagból és a csiszolásból. Ha ezt teszi, használja az alacsony nyomást. Könnyen károsíthatja a styrofoamot, vagy leöblítheti a szárított közös anyagot.
A tégla furnérot festőszalaggal borítottam, ahol találkozott a styrofoammal, így megfelelően tudtam festeni a styrofoam szélét anélkül, hogy a tégla kemény táblára festettem volna. A Zinnser Primer-t a pillérek teljes külső részén (kivéve a tégla furnér) hengereltem. Egy ecsetet kellett használnom, hogy bekerüljek a fülkékbe, cranniesbe és süllyesztett sérült területekbe. Hagyom, hogy megszáradjon, és még 1 réteg alapozót helyeztem rá, és megengedte, hogy elegendő idő legyen megszáradni.
Azt akartam, hogy a díszdarabok fehérek legyenek. Fehér színű akril festéket kevertem homokkal, hogy valamilyen textúrát kapjak. Sok homokot használtam. A keveréket a tetején, alján és közepén festettem a rétegelt lemezre.
Aztán száraz fogmosásra került. A száraz fogmosás olyan technika, ahol szinte száraz kefe festéket alkalmaz. Ez nagyon jól működik, és sok mélységet ad hozzá, ha 3 színt használ a darabhoz. Az alaprétegnek a legsötétebb színnek kell lennie, és normálisnak kell lennie, nem lesz száraz. Lehet, hogy a sötét szürke alapozó a sötétszürke alapozó. Egy világosabb szürke színt és a fekete-fehér akril festékeket kevertem. Száraz fogmosáshoz használja a festéket az ecsettel, majd valami újságot, kartonot, papírt, papírtörlőt stb. Használ, és a festéket az újság felületére alkalmazza, amíg a kefe majdnem teljesen száraz és nagyon kevés festék jön ki belőle. Miután a kefe száraz volt, készen áll arra, hogy alkalmazza azt a darabjára. Könnyedén csúsztatod a száraz kefét a darabodon, a textúra vagy a felület magas pontjaira koncentrálva. Nem próbálsz festéket kapni a mélyedésekbe, csak a magas pontokra. Ha könnyed érintést használsz, csak ezt fogod csinálni. Szárazon csiszoltam a pilléren a világosszürkét. Miután a festék megszáradt, a 3. színt a tetején megszárítottam. Fehér voltam.
A sötét csöpögő vonalakhoz nagyon öntözött fekete akril festéket használtam, és permetező palackkal permeteztem. A tetejére permeteztem, és hagytam, hogy önmagában csöpögjön. Én is átmentem a középen és az alján.
Fekete akril festéket használtam a faux repedések sötétítéséhez.
8. lépés: Gravírozott kőlapok
Használt kellékek:
- Foamular 1-in x 2-ft x 2 ft Styrofoam projektpanel szigetelés burkolat (Home Depot)
- Fénymásoló papír
- Festők szalag
- Papír nyomtatása
- Akril festék: fekete, barna és fehér
Használt rögzítők:
- Loctite Express Power Grab nagy teherbírású külső szerkezeti ragasztó
Használt eszközök: X-Acto kés, számítógép, nyomtató, ecsetek
A kőoszlopokat akartam helyezni az oszlopok elejére. Találtam egy határot az online plakkok számára. Mérettem azt a méretet, amit akartam, és sima nyomtatási papírra nyomtattam. Ragasztottam a papírt a határon egy darab 1 "vastag styrofoamra festőszalaggal. Egy X-Acto kést használva gondosan megkerestem a határvonalat a styrofoamra úgy, hogy a határ szélén lefelé vágtam a papírt, és Miután a vázlat befejeződött, eltávolítottam a papírt, és óvatosan meghosszabbítottam a vázlatot, hogy kivágtam a styrofoamon keresztül, amíg végig nem vágtam.
Miután a plakkok kivágásra kerültek, ideje elhelyezni őket a betűkkel. Ehhez ugyanazt a technikát alkalmaztam, amit a plakkok kivágására használtam. A Microsoft Word használatával találtam egy olyan betűtípust, amit szeretem, és beírta azokat a szavakat, amelyeket a plakkokon szeretnék megjeleníteni. Azokra a méretre méreteztem, amelyeket akartam, és sima nyomtatási papírra nyomtattam őket. A papírt a styrofoam plakkok elejére illesztettem, és festőszalaggal rögzítettem. Óvatosan az X-Acto kést mentem végig az összes betű határán, a papíron és a styrofoamban. Ez a levél körvonalát a styrofoamba nyomozza. Miután a körvonalat a styrofoamba vágták, eltávolítottam a papírt és a szalagot, és eldobtam. Ezután az X-acto kést használva mélyítettem a levágásokat a betűkbe, és elkezdtem eltávolítani a Styrofoamot a betűk belsejében. A vágások elmélyítésekor a pengét úgy döntöttem, hogy mindegyikben egy "V" alakú csatornát készítettem. Ez szép megjelenést biztosít, és tisztább eltávolítását teszi lehetővé a styrofoam betűk belsejében.
Megjegyzés a borotvapengével ellátott styrofoam vágásához: A legjobb eredmények eléréséhez mindig éles pengét kell használnia. A styrofoam nevetve gyorsan borítja a borotvapengét. Mielőtt elkezdené egy ilyen projektet, győződjön meg róla, hogy sok borotvapengéje van, és gyakran cserélje ki őket. Csak ezeknek a két plakkoknak a miatt úgy gondolom, hogy átmentem valami 8 pengét. Egy unalmas pengék a könnyebb vágás helyett szakadják a styrofoamot, így hanyag eredményt ad.
Miután a betűk teljesek voltak, és elégedett voltam minden betű megjelenésével, kész voltam festeni. Akril festékkel fekete alapréteget festettem. Most már rájövök, hogy felülvizsgálom ezt, amit valószínűleg festeni kellett volna. Nem. 2 évvel később, és nem peeling, így azt hiszem, rendben van. Ezek évente egy napra mennek, nem rossz időben, így ez nem számomra jelent problémát. A fekete alapbevonat után egy sötétbarna akril festéket szárítok rajta. Szárítás után végül megszárítottam a csiszolt akrilfestéket. A fehér festék csak egy irányba csiszolt, hogy egy idős árnyékos megjelenést kapjon. Szépen működött a betűk alatt.
Miután teljesen megszáradt, elhelyeztem őket az oszlopok elejére ugyanazon Loctite építési ragasztóval, amelyet a projekt során használtam.
9. lépés: A temető kapuja
Használt kellékek:
- 1/2 "PVC cső (Home Depot)
- 1 "x2" fa szalagok (Home Depot)
- 1 "Műanyag készletek (eBay)
- Fekete spray festék (Was-Mart)
- Akril festékek: fekete, barna és narancs (Wal-Mart)
- 2 'fémrúd (Home Depot)
Használt rögzítők:
- Sheetrock csavarok
Használt eszközök: Mérőszalag, ceruza, fúró, 7/8 "Forstner (vagy ásó) fúrószár, PVC csővágó (vagy fűrész), fúrószárak, Phillips fejcsavaros csavar, kalapács
Mivel ez lesz az udvari kísértet bejárata, akartam kapukat hozzáadni az oszlopokhoz, hogy az emberek sétáljanak. Számos nagyszerű oktatóeszköz és utasítás áll rendelkezésre más kísértőkkel, hogy hogyan készítsenek temető kerítést vagy kaput. Nagyon sokszor követtem azokat a technikákat, amelyeket online találtam ezek megépítéséhez.
1x2-et használtam a kereszttagokhoz és 1/2 "PVC csövet a rudakhoz. Én 1" műanyag finialokat használtam, amelyeket az eBay-en vásároltam, hogy a PVC-t feltöltsem.
Először meghatároztam, hogy mennyi ideig akartam a kapukat. Miután letelepedtem a kapu hosszúságára, úgy döntöttem, hogy milyen messze van egymástól, hogy minden PVC-cső a többiektől származik. Körülbelül 4 "távolságra telepedtem le. Nem akartam, hogy a PVC cső mindkét végén 4" legyen az 1x2 végétől, úgyhogy a kezdődarabot és a befejező darabokat csak 1,5 "-re helyeztem az 1x2-esek végétől, és elválasztottam a a csövek többi része 4 ". Valójában egy kicsit kevesebb volt, mint 4 ". Számítottam egyenlő távolságot az 1x2-es tartományban.
Amint volt az összes mérésem, kiszereltem őket az első 1x2-en. 7/8 "lyukakat fúrtam le az 1x2-es közepén mindegyik jelölésemen. 7/8" a tökéletes méret ahhoz, hogy a PVC jól illeszkedjen. Miután az első 1x2-es darabot teljesen fúrták, ezt a darabot sablonként használtam a többiekhez. Minden további 1x2 vágatlan darabot elhelyeztem a fúrt sablon alatt, és a súrlódó lyukakat a maradék darabok útmutatójaként használtam. Úgy döntöttem, hogy mindegyik kapunál 3 kereszttag van, így összesen 1 db 1x2-es fúrót kellett fúrnom. Az első darab útmutatóként való használata segítette az összes lyukat, hogy megfelelően felálljon, amikor a kaput a PVC-vel összeszereltem és a munkát zökkenőmentesen végeztem. El tudom képzelni, hogy ez a rész eléggé fájdalmas lehet, ha a lyukak nem egészen a sorba kerülnek.
A PCV-csövet a kívánt magasságra vágtam. Úgy döntöttem, hogy a bárok magasabbak lesznek, amikor a kapu közepe felé mozdultak. Felemeltem mindegyiket egy centiméterrel, ahogy a központ felé költöztem. Az összeszereléshez az alsó sarokrögzítőt csatlakoztattam a 2. lépésben elhelyezett alsó sarokcsuklóhoz gépcsavarral, alátéttel és anyával. Ehhez kis lyukat kellett fúrnom az 1x2-es végére. Az 1x2-et helyeztem el a sarokcsukló tetején, és a csavart az 1x2-es lyukon keresztül helyeztem, majd a közepen tartottam a sarokcsuklóban. Aztán hozzáadtam egy alátétet és egy anyát. Megismételem ezt a lépést egy másik 1x2-rel a felső sarokprofilon. Most már 2 kereszteződtem csatlakozott a pillérhez. Az első PCV csövet a pillérhez legközelebb eső lyukakon keresztül helyeztem el. Nem akartam, hogy a csövek a földön üljenek, mert a legtöbb kapu nem ül közvetlenül a földön, így egy 1x2-et helyeztem a PVC alá, hogy megtartsam a földet. Mielőtt biztonságosan csavaroznánk a PVC-csövet az 1x2-hez, mindent fel kellett szögeznem, úgyhogy egy másik PVC-csövet helyeztem az 1x2-esek másik végére. Ez a cső az egyetlen cső, amely a földön nyugszik, hogy támogassa a kapu súlyát. Ezt a csövet elég hosszúra tettem ahhoz, hogy egészen a földig menjek. Egy szintet használtam fel mindenre. Miután minden szinten és négyzetben voltam, kisméretű pilótafuratokat fúrtam az 1x2-es hátoldalán és a PVC-be. Ezután a gipszkarton csavarokat használtam a PVC cső 1x2-es rögzítéséhez. Ismét, ha nem fúrsz a pilóta lyukakat a csavarodra, akkor az 1x2-es darabot feldarabolod, és egy teljesen jó darabot tönkretehetsz.
Miután mindkét végrudat rögzítették, és az alapszerkezetem a helyén és a téren volt, a tetején a harmadik 1x2 kereszttagot adtam hozzá. Egy szintet és mérőszalagot használtam a helyére. Miután elégedett voltam az elhelyezéssel, mindkét végén a csövekhez rögzítettem a gipszkarton csavarokkal, mint korábban.
Most hozzáadtam a maradék PVC-csövet minden lyukhoz, és minden helyszínen rögzítettem a gipszkarton csavarokkal, hogy a PVC átment az 1x2-eseken. Az 1x2-es távtartót használtam a föld alatt az egyesek közé, amikor hozzáadtam őket, hogy egyenlő távolságot tartsanak a földtől. Megismételtem ezt a folyamatot a másik kapunál.
Az egyes PVC-csövek tetejére 1 "műanyag végeket adtam hozzá. A kapu hátoldalán elhelyezett gipszkarton csavarral rögzítettem őket. A gipszkarton csavarok elhelyezése előtt minden furat és PVC cső előfúrását előre fúrtam.
A kapuk festéséhez eltávolítottam őket az oszlopokból. Az udvarban a földre helyeztem egy műanyag csepegtetőt, ami elég nagy ahhoz, hogy lefedje a füvet bármilyen szórófestékből. Pár fémrudat (2 'rúd) hajtottam le a műanyagba egy kalapáccsal. A rúd a kapu felfogására használható festés közben. A rúd elhelyezéséhez felálltam a kapun a helyszínen, amit el akartam helyezni, és a korlátot lefelé hajtottam, ahol a 2 végű PVC csövek csúsznának a rúd felett. Csak egy lábon hajtottam az orsót, és egy lábat kiléptem, majd a PVC-t a rebar fölé csúsztattam, hogy a kaput megtartsam.
Elkezdtem egy alapréteggel fekete spray festékkel. Az alapréteghez egy lapos fekete alapozót használtam. A két kapuhoz sok festéket használtam. Sokkal több, mint gondoltam. Valami 4 vagy 5 doboz. Sokkal több felület van, mint amennyit elvárnánk. Miután az alapréteg száraz volt, akril festékeket használtam (fekete, barna és narancssárga), hogy rozsdásodást érjek el a kapukhoz.
10. lépés: Egy szilárd alap, néhány további szín és moha hozzáadása
Ezek az oszlopok tavaly óriási találatot jelentettek, és igazán nagyszerű hangulatot adtak az udvari kísértésünknek. Az elmúlt évben azonban rendkívül szeles Halloween volt, és az egyik pilléret a magas szél fojtotta. Néhány furcsa oknál fogva soha nem tettem egy szilárd aljzatot az oszlopokra. Hagytam nyitva a fenekeket. Megtudtam a tavalyi kemény utat, hogy az aljzatban maradt nyílással nem volt módom arra, hogy a súlyt az aljára helyezhessem, ami végül az eséshez vezetett. Szerencsére nem igazán szenvedtem túl sokat a károkat, de szeretném megakadályozni, hogy ez az év megtörténjen. A helyzet orvoslása érdekében az aljzatot lezáró oszlopok alján egy 3/4 "vastag rétegelt lemezt helyeztem, most pedig szükség esetén az aljzat súlyát helyezhetem el. hozzáadta ezt az építményhez mellékelt keretrajzokhoz.
Az idén is hozzáadtam néhány zöld akril festéket és hobbi mohát az oszlopok külső részéhez, hogy több reális (remélhetőleg) viharvert megjelenést adjak nekik.
Köszönöm a megtekintést. Remélem, itt találhatsz néhány hasznos tippet, hogy segítsen a következő Halloween javaslatodban.
