Helló, Khush vagyok, egy A-szintű diák, aki az Egyesült Királyságban terméktervezéssel foglalkozik, és ez az utolsó iskolai projektem. Hihetetlen lenne, ha megjegyzést fűzne a tanfolyamhoz. A terméktervezéssel foglalkozó diákok számára az A-szintjüket illetően, a tanfolyamok utolsó évének projektjére van szükség. A legtöbb diák az én évemben úgy döntött, hogy egy bútort vagy valami hasonlót csináltam, személy szerint úgy gondoltam, hogy olyan szórakoztató lenne, hogy így nézhessem meg ezen a honlapon, hogy segítsen inspirálni nekem, hogy mit tegyek. Néhány hasonló modellt találtam meg, és ihletet adott nekem, hogy ezt a termékemként vegyék fel. Íme néhány link néhány olyan modellre, amely inspirált engem:
http: //www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Pr …
http: //www.instructables.com/id/8-Planet-Motorize …
http: //www.instructables.com/id/Solar-System-Orre …
Mindezek hihetetlen Instructables olvasni, ezért azt javaslom, hogy ellenőrizze őket. Szeretném kijelenteni, hogy bár ezek az inspirációk voltak, saját adósságrátákat és tervezést készítettem. Gondoskodni fogok arról, hogy egy linket kapjak a CAD-alkatrészekhez. A gyártás minden egyes lépése a gyártás jegyzőkönyvéből származik, ezért elnézést kérek minden olyan részről, amelyet nehéz olvasni.
Néhány kulcsfontosságú funkció a következők:
- A bolygók forradalma 99,3% -os pontosságú
- A bolygó méretei S '= Ln ((S / 10 ^ 3) / 2) * 10 mm-ben vannak méretezve
- A bolygók pályáinak sugarait D '= log (D) * 150 mm-es méretben méretezzük
- A Föld pályája 30 másodpercig motorizált
kellékek:
1. lépés: Az anyagok és berendezések
Szerencsés vagyok, hogy egy olyan iskolába jussam, ahol virágzó DT-osztály van, így hozzáférhettem a professzionális felszereléshez.
anyagok:
- Alumínium öntés
- 10 mm-es alumíniumcső (300)
- 8mm enyhe acélrúd (330)
- 5mm fekete akril lemez (600 x 300)
- 8 mm-es matt akril lemez (600 x 300)
- 5 mm-es sárgaréz (1,1 m)
- 3 mm-es ezüstacél (120mm)
- http: //www.amazon.co.uk/Reversible-Reduction-Elec …
- http: //www.amazon.co.uk/gp/product/B0746CK175/ref …
- http: //www.amazon.co.uk/gp/product/B07CWLGNJ5/ref …
- http: //www.amazon.co.uk/Toggle-Switch-SODIAL-Posi …
- Spade csatlakozók
- forraszt
- http: //www.shapeways.com/product/KEE55AKJW/solar -…
- http: //www.amazon.co.uk/Crystal-Photography-Lensb …
Felszerelés:
- Fém eszterga
- Marógép
- Szalagcsiszoló
- Lézeres vágó
- Fémfűrész
- Huzaleltávolító és préselő szerszám
- Forrasztópáka
- Homoköntő berendezés
- Írnok
2. lépés: A fogaskerekek arányai
A sebességfokozatok elvégzéséhez elkezdtem a Föld évek minden bolygójának keringési periódusának megállapításával, és ezt alapul szolgálni a „kívánt” arányok létrehozásához az egymást követő bolygók között. Ezt követően próbát és hibát alkalmaztam, hogy minden fogaskeréknél megtaláljam a fogszámokat, hogy a lehető legközelebb legyenek a kívánt arányhoz. Én is próbákat és hibákat használtam a távolságok és a bolygók méretezéséhez.
3. lépés: A fogaskerekek lézeres vágása
Folyamat:
A karokért úgy döntöttem, hogy fröcskölöm a fagyott akrilfeketét, így lézerrel gravírozhatom a tervet, és jó esztétikai fellebbezést kaphatnék. Ehhez törölgettem az akril darabot egy ruhával, hogy eltávolítsam a port, azt egy jól szellőző helyiségben helyeztem el az elszívó ventilátor alatt. Első rétegemet alkalmazom a fekete szórófestékkel. Megengedtem, hogy megszáradjon, és a második réteget alkalmazzam, hogy minden réteg vékony és lefedje az egész területet. A második réteg strokeja merőleges volt az elsőre, hogy a legjobb lefedettséget kapja. 4 réteget alkalmaztam és megengedtem, hogy megszáradjanak. A szárítási idők között a számítógépen a fogaskerekeket és karokat terveztem. A sebességváltók arányának megteremtésénél próbát és hibát kellett alkalmaznom, hogy az arány a lehető legközelebb legyen a valós arányhoz, és a fogaskerekek segítségével a fogaskerekeket megfelelő számú fogakkal hoztam létre. Az intelligens dimenzió használata nagyon hasznos volt, mivel lehetővé tettem a tökéletes mérések létrehozását. A hajtóművet a SolidWorks-nél a megfelelő arányokkal párosították, és tökéletesen együttműködtek. Ez azt jelenti, hogy az általam tervezett fogaskerekek tökéletesek voltak a termékhez, amíg a csuklós súrlódás minimális volt. Figyelembe vettem a csapágyméreteket és a központi tengelyt, és ennek megfelelően elkészítettem a lyukakat. Az összes fogaskerekemet 600 mm-re konvertáltam 300 mm-es munkarajzolással, 1: 1-es skálázással. Rendeltem az összes alkatrészt és mentettem .dxf rajzként. Ezután a techsoft-on importáltam a rajzokat a .dxf fájlból, és elvégeztem a végleges szerkesztéseket. Az egyes fogaskerekek számozásához a levéleszközt használtam. Az első szám azt jelenti, hogy melyik bolygót mozog a külső bolygókról a belső bolygókra. A második szám a sebességváltóban lévő számot jelenti. A techsofton mindössze annyit tettem, hogy csak a számozást tettem, ez azt jelenti, hogy kevesebb bizonytalanságom volt, amikor a mérés során az intelligens dimenziós eszköz csak a SolidWorksen van. Megmentettem az összes alkatrészemet egy USB-re, és elvittem a laptophoz a lézeres vágó számára, és kivágtam. Bár a fogaskerekek létrehozása több mint 2 órát vett igénybe, a techsoft átalakítása csak néhány másodpercet vett igénybe. Ez akkor is igaz volt, ha minden bolygót fegyvereket csináltunk, mivel ez ugyanúgy jött létre a SolidWorks-en, és átalakult techsoft-ra. A fogaskerekek lézervágásakor a teljes vágási idő 41 perc volt, és a karok 32 percet tettek. Bár a karfájl kisebb volt, mint a fogaskerék-állomány, 9 mm-es matt akrilra vágtam a karokat, míg a fogaskerekeket 5 mm-es fekete akrilra vágták.
alternatívák:
A hajtóművet kézzel lehetetlen volna elvégezni, még sablonnal is, de ez óriási időt vett volna igénybe, és a szükséges pontosság nem lenne elegendő a lézeres vágógéphez. A karokat kézzel is lehetett volna tenni, de a lézervágás azt jelentette, hogy hűvös helyet tervezhetek.
4. lépés: A homoköntéshez szükséges penész létrehozása
Folyamat:
A SolidWorks-t úgy terveztem meg, hogy megnézzük, hogy a 12 mm-es MDF rétegek háromszöget képezzenek össze, és hogy milyen hosszúak lennének az egyes háromszögek. Ezeket a hosszúságokat használtam arra, hogy egy másik CAD-dizájnot fejlesszek ki a lézervágó techsoft-jén. A fekete vonalakat vágásra használtuk, és ezeket a darabokat a lézeres vágógépre küldték. Amint ez a lézervágó kivágta a darabokat, dübel és PVA ragasztó segítségével ragasztottam össze a darabokat. Ez sokkal könnyebb volt, mivel mindent elhagytam, hogy az összes széle ugyanolyan szögre húzódott, hogy egy meredekséget hozzon létre, amikor az övcsiszolót használtam. Ez sokkal gyorsabbá tette ezt a folyamatot, és az öntőformát 2 órán belül alakították ki. Ezután csiszolópapírt használtam az élek görbéjéhez, így könnyebb lenne az öntést és a csiszolópapírot homokszórással növelni, hogy az összes felületet simíthassuk. Sima, utána lakkréteget vittem fel, mivel a homok öntésében a homok nedvessége ellenáll, és egy szárítószárítóval szárítottam. Két további réteget alkalmaztam minden arcra, és nagy szemcsés csiszolópapír segítségével eltávolítottam a festék ecsetet.
alternatívák:
Jó alternatíva lenne a 3D-s nyomtatás az ABS-ből és az élek csiszolása a műanyag vonalak eltávolítása érdekében, de ez nem volt lehetséges, mivel az iskolánk 3D-s nyomtatója nem nyomtatott ilyen nagyságú méreteket.
5. lépés: Homoköntés
Folyamat:
Ahhoz, hogy az alumínium alátétet hozzam, kivettem a homokozót és a homoktartó 2 felét. Először is, a homoktartó alsó felét (a húzás) fejjel lefelé helyeztem, majd középre helyeztem a bázist, és a fa és az alapom alsó deszkáján szétválasztottam az elválasztó port. Aztán egy ecsetet használtam, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy az elválasztó por egyenletesen el lett helyezve. Ezután egy szitát használtam a homok egy homokrétegének szórására a penész tetején és a doboz körül. Az ujjakkal összenyomtam a penész tetejét és a szélét. Ezt követően tovább kellett adnom a homoktömeget, melyeket minden réteg után összezártak egy kalapáccsal, addig, amíg a homok már nem mozog. Ezt folytattam addig, amíg a homokot fel nem dobta. Egy lapos fémrúd használatával húztam le a homokot, majd lassan felemeltem (gondoltam, hogy a homok nem esik ki). a homoktartó (a kezelőfelület), az öntőformát a futóhoz és a felszállóhoz a bázisforma közelében helyezze el a homok ellentétes oldalain, és szétválogasson több elválasztó port a tetejére. A szétválasztó port egyenletesen ecsettem a penészre és a homokra. Ezt követően megszórottam és összenyomtam a homokot a kezembe. A homokot hozzáadtam, és a homokot is összenyomtam. Miután kitöltöttem a húzást, és teljesen megbirkózottam, kivettem a felszállót és a futót, felemeltem a tetejét, és az oldalára helyeztem. Ezután egy kis kísérleti lyukat fúrtam az alapba, hogy a lehető legstabilabban tartsam a kezemet, és meghúzottam egy hosszú csavart az aljzatba, kihúztam a csavart és a formát óvatosan, és félretettem, csak egy probléma esetén az alumínium öntésekor keletkezett, és újra kell indítani ezt a folyamatot. Egy simítóval használtam egy utat a motor tartószerkezet üregéből a futó és felszálló lyukakhoz, és egy ecsetet használtam a laza homok levételére és a felső felét visszahelyezni. A DT technikus ezután öntötte az olvadt alumíniumot a futóba és az üregbe, amíg nem látták, hogy az alumínium kinyílik a másik oldalon a felszállón. A befejezéshez vártuk, hogy lehűljön (kb. 2 óra), kivette, levágta a felesleges alumíniumot egy fűrészfűrészpel. A széleinek tisztításához emery ruhát használtam, hogy egy kicsit simítsuk az éleket, és nedves és száraz papírral csiszoltam, hogy nagyon sima legyen.
alternatívák:
Az alumínium alapanyagból készült homok helyett egy CNC malomot és egy nagy alumíniumblokkot is használhattam volna, hogy egy simább készterméket kapjunk, de ez túl sok hulladékot eredményezett volna, ami nem lenne alkalmas a magasabb gyártási méretre, és az iskola nem. t valójában van egy CNC malom. Az alternatív anyagok közé tartozik a réz, a sárgaréz vagy a bronz a hűvös arany vagy narancssárga színért, azonban ezeknek a fémeknek az olvadáspontja nagyon magas az alumíniumhoz képest.
6. lépés: Marás
Folyamat:
Az öntött darabomban az alsó rész még mindig nagyon durva volt, hogy ezt megjavítsam, az őrlőgép asztalára helyeztem és a marógép ágyára rögzítettem. A „z-tengely” fogantyúját a darab fölé tekercseltem, és az „x-tengelyt” kanyarodtam, így a darab a malomrész jobb oldalán volt. Bekapcsoltam a gépet, és az „y-tengely” kereket felfelé és lefelé fordítottam, hogy egy vonalat rajzoljunk a fémdarabba, a következő fordulóhoz beállítottam az „x-tengely” kereket, és oda-vissza mentem az „y-tengellyel” ' fogantyú. Megismételtem ezt a folyamatot, amíg el nem mentem az egész csúcson. A „z-tengely” kereket egy fordulattal megfordultam, és megismételte a marási folyamatot, és ezt egészen addig csináltam, amíg az egész alsó szint nem volt egyenletes. Amikor az alap szintje lett, ez megkönnyítette az élek homokfúvását ugyanolyan helyes szögben, mint amilyen volt az öntőformával, de ezúttal az öntési folyamat összes hiányosságának eltávolítására.
Miután ez megtörtént, mindössze annyit kellett hagynom, hogy megjelöljem, hol vannak a lyukak a motor és a sín motortartójában. Ehhez egy vonalzót és háromnégyzetet használtam, hogy a középpontot megkülönböztessem az összes élet, mindkét oldalon kellett ezt megtennem, mivel az egyik oldal a középső tengelyt fogja tartani, a másik oldalon pedig a motort be kell zárni. Vágtam a vonalakat egy írógéppel, és a lyukak metszéspontjait lyukasztották. A marógépet a rögzített öntött darab középpontjához igazítottam, és bekapcsoltam a gépet, 20 mm-es bitet használtam a motor kivezetőnyílásához és egy 10 mm-es bitet a központi tengelyhez. A „z-tengely” kereket kb. 25 teljes egészében forgattam lassan, hogy létrehozzunk egy 25 mm-es mélységet a motorhoz, és körülbelül 15 teljes fordulatot a központi tengelyhez. Ezeknek a lyukaknak a csatlakoztatásához egy 8 mm-es lyukat őröltem, hogy a motor orsója biztonságosan menjen át.
Ahhoz, hogy az összekötő tengelyek lakásait őröljék, az acélrúd teljes hosszát behelyeztem a gallérba, és meghúzottam az ütközőtömbhöz, ezt a marógép ágyán lévő asztallapra húztuk. A fogantyúk segítségével a darabot úgy mozgatták, hogy csak a végére érjen a malomra, és az „x tengely” fogantyúja nullára lett állítva, ez biztosította a pontosan 5 mm-es vágást a sáv végén. A „z-tengely” orsót úgy tekercseltem le, hogy az a görbe felület felett legyen, 5 mm-re a végétől. Bekapcsoltam a marógépet, és oda-vissza mentem az „y-tengely” kerékre, majd megfordítottam a „z-tengely” fogantyút 1 frakciót, ezt a folyamatot 5-ször megismételem, és kikapcsoltam a marógépet, egy mikrométerrel ellenőrizve a vastagság, majd az egyik fogaskerék a lapos lyukakkal annak teszteléséhez, ha a rúd nem illeszkedik a lyukba, kis lépésekben megmossa a síkot egy olyan pontig, ahol a fogaskerék tökéletesen elcsúszott a rúdra. Elvettem a sávot a gallérról, és 15 mm-re vágtam le egy fűrészpel. Ha a vágott darabot az egyik oldalon a lapos, akkor húzza meg a munkadarabot, a durva véggel a nyakörvbe. Hoztam a malomot, hogy csak megérintsem a durva véget, és bekapcsoltam a gépet, oda-vissza mentem az „y-tengelyen”, miközben az „x-tengelyt” kis mennyiségben állítottam, amíg ez az oldal nem volt lapos. Ismételtem a lapos marás folyamatát ezen a darabon, majd ezt az egész folyamatot ismételten nyolcszor hajtottam végre az egyes csatlakozóelemeknél. Ahhoz, hogy a hosszú tengelyt a központi tengelyen őröljék, nem tudtam egy ütközőblokkot használni, így a táblázatot a párhuzamokkal párhuzamosan használva tartottam. Azonban a lakás főzésének fő folyamata azonos volt, mivel kis mennyiségben emelkedtem az egyik fogaskerék-tartóhoz. A lakások őrlésének folyamata 1 és fél órát vett igénybe, míg a motortartó marása 1 órát vett igénybe.
alternatívák:
A bázist teljesen akril lézervágó rétegekkel tudtam volna elvégezni, és az öntés helyett összeillesztettem őket, majd az összes lyukat a megfelelő helyeken őrölni. Ez sokkal hasznosabb lehet, ha az egyes részeket együtt tartjuk, mivel a lézervágó a helyeket is figyelembe veheti, de a szín nem lenne fémes téma vagy egy lapos él.
7. lépés: Fúrás
Folyamat:
A 8 mm-es hajtórúdnál, amely az egyik végén a lapos tengelyen áthalad, a másik vég középpontját egy középső lyukasztóval és vonalzóval jelöltem ki. Megmértem a motor orsóját, hogy megtaláljam a motornak a hajtórúdhoz való illesztéséhez szükséges lyuk méretét. A sávot az esztergára helyeztem, a megjelölt kívülről körülbelül 50 mm-re a fő állomány tokjától. A hátsó részen egy 4 mm-es fúróval feszítettem a fúrótokmányt. Miután ez minden biztonságban volt, fordultam a hátsó keréktárcsát, hogy közelebb tegyem az acélrúdhoz, és bekapcsoltam az esztergát. A rúd forgatásával a fúrót 15 mm-ig a sáv végére tekertem, és visszahoztam. A motor orsóját a sáv lyukába helyeztem, hogy ellenőrizzük, hogy a lyuk tökéletes volt-e, és ez volt. Ezután a vonalzó és a középső lyukasztó segítségével ismét megjelentem egy lyukat egy M4-es csavar számára, hogy be lehessen tartani a motort. A sávot egy V-blokkba helyeztem, és a V-blokkot a pillérfúró asztal alatti aljzatához rögzítettem. 1/8-os fúrót helyeztem a pillérfúró tokmányába, és meghúzottam. Az iskola nem rendelkezett 3,2 mm-es fúróval az M4-es lyukak megérintéséhez, így ez volt a legközelebb, amit kaptam. Bekapcsoltam a pillérfúrót, és egyenesen a sávba fúrtam azon a ponton, ahol láthattam a botot az esztergában létrehozott lyukban, mielőtt közvetlenül a másik oldalra került volna. Behelyeztem a motort, és rögzítettem egy grub csavarral.
A lábaknál lézerrel vágtam a három lábat ugyanazzal a technikával, mint korábban 8 mm-es akrilra. Egy kombinációs négyzetet használtam, hogy megtaláljam a motortartó minden sarkának szögét, és ezt használtam a tervezéshez. A lézeres vágás után állandó jelölőt használtam a lyuk szélének színezésére, hogy összekapcsoljam az alaphoz. Miután a három darab szélét színezték, egy vonalzót, írástudót és mérnököket használtam, hogy a központot hosszú oldalról dolgozzam ki. Miután megjelentem a középvonalakat az összes darabon, egy párhuzamos sávra helyeztem a darabomat, és a párhuzamos és az akril darab szélességének közepén számoltam (4mm), vernier magasságmérőt használtam a jelöléshez a láb közepe. Mindegyik darabot egy helyettesítőbe helyeztem, és a középpont a lyuk pontos közepét kapta. A pillérfúróasztalon egy G-bilincsű szöglemezt állítottam fel, majd G-t rögzítettem az akril darabra a szöglemezre. Ezt a fúrógépre összpontosítottam és egy 4 mm-es fúrót feszítettem a tokmányba. Fúrtam egy lyukat az egyes darabjaimba, majd számozom őket. Ahhoz, hogy a lyukat a lábtartóba rögzítse, a 15 mm-es körömtől kb. Ahhoz, hogy megkeményedjék, a hőkezelő területen bekapcsoltam a fúvókát, és kék színű lángon melegítettem a körömet, hogy megpiruljon. Amikor a köröm ragyogni kezdett, a technikus egy kis vizet hozott, és hosszú orrfogókkal felvette a darabot, és a vízbe hagytam, hogy teljesen lehűljön. A motortartó egyik széléhez sorakoztam egy lábat, és behelyeztem a lyukasztót. Egy tanár és a technikus segítségével az egyik a lábát és a talpát tartotta a helyén, a másik pedig egy fémrúd darabot a bélyegzőn tartott. és megpördültem a sávot, hogy ki lehessen jelölni egy darabot a darabon, és a lábat oldalra számoltam, és mindkét oldalon megismételtem. A lábfej fúróasztalának szögét és az 1/8-as lyukakat állítottam be a lábfejek mindegyikében. Kifejeztem a lyukakat a grub csavarok számára, hogy a motort tartsák a helyükön, és 1/8-as lyukakat is fúrjanak itt, de az asztal 0 ° -kal egy lyukkal párhuzamosan az alap aljával.
alternatívák:
Fúrhattam volna egy lyukat az orsóhoz egy pillérfúróval, de ez sokkal hosszabb időt igényelt volna az esztergával azonos fokú pontossághoz.
8. lépés: Esztergálás, megérintés és menet
Folyamat:
Azok a lyukak, amelyeket a lábak alapjába fúrtam, és a motort tartottam, úgy döntöttem, hogy megérintem a lyukakat. Ehhez elkezdtem egy M4-es kúpos csaptelepet, és meghúzni a csapcsavarkulcsba. Helyeztem a darabot, és megbizonyosodtam arról, hogy merőleges vagyok az egész felületre. A furatok megérintéséhez a kulcsot 360 ° -kal elforgattam az óramutató járásával megegyező irányban, majd 180 ° -kal vissza az óramutató járásával ellentétes irányba. Visszamentem, hogy eltávolítsam az anyagot a lyukból és tovább, hogy a szál mélyebb legyen. Miután elérkeztem a kúpos csapszeggel, megismételtem a folyamatot egy dugós csapszeggel, hogy meghatároztam, és így a csavar szorosan összeszorult. Koppantottam az összes lyukat, amire szükségem volt az alapra, és a furat a grub csavarhoz a központi orsóban. Ezeket a lyukakat megérintve egy M4-es csavart használtam annak ellenőrzésére, hogy milyen erős volt a csap, és hogy nem vettem el a szálat, ha ugyanazon a helyen túl hosszú ideig megérintettem.
Ezután kis csavarokat kellett készítenem, amiket kézzel tudtam fordítani, hogy a lábakat az alaphoz rögzítsem, mivel nem volt elég hely egy csavarhúzó használatához. Ehhez 10 mm átmérőjű rúdot húztam a fém eszterga tokmányába. Bekapcsoltam az esztergát, és a szerszámot használva a szélet laposra forgattam az elülső / hátsó (y-tengely) orsó forgatásával egészen az arc és a hát felé. Ezután ugyanazt a szerszámot használva az y-tengely kerekét visszafordítottam az ívelt felületre, csak megérintettem, és az x-tengely orsóját 15mm-re fordítottam vissza. Az y-tengely kerékét egy másik kis léptékben forgattam, és megismételte a vágást az x tengelyes kerékkel. Ezt a folyamatot kis mérésekben ismételtem meg, hogy a sávot 4 mm-es átmérőjűre forgassam, így meg tudtam szálolni, és így az M4-es lyukba juthattam. A vég lefordítása után 5 mm-rel befelé kanyarodtam a fogantyúhoz, így meg tudtam húzni a csavart az alapba. Elvettem az alumínium rudat, és egy fűrészfűrészrel vágtam le a végét, majd ismét megfordultam az esztergával és a szerszámmal. Megismételem ezt a folyamatot, hogy a csavarokat még 2-szer hoztam létre minden egyes lábhoz. A rézfegyvereknél az 5 mm-es rudakat a hack-fűrész segítségével vágtam le mindegyik konkrét hosszra, és a végeket lefelé fordítottam az eszterga segítségével. Ezután egy visszacsapó bitet használva a végét lecsúsztatom, és egy 2 mm-es fúrót használva fúrtam a végére.A lecsapódó vég az volt, hogy megkönnyítsék a bolygót a helyén tartani, és a lyuk volt, így egy M2-es csavart tudtam elhelyezni a bolygón és a sávon, hogy az ragasztott kötést erősítsük.
A következő rész a bolygók csavart csavarjait és sárgaréz rúdjait csavarta. A sárgaréz sávot M5-re kellett menni, és a csavart csavarokat M4-re kellett csavarni. A menetvágási eljárás meglehetősen megegyezik a megcsapolási eljárással, mivel a kulcsot 360 ° -kal, majd 180 ° -kal az óramutató járásával ellentétesen forgatja. Meghúztam az M5-ös szerszámot a szerszámkészletbe, és a süllyesztett véget a sárgaréz sáv 20 mm-re fordítottam. Gondoskodtam róla, hogy a zsírt szabadon használjam, mivel a sárgaréz elég merev fém volt. A szárat egy szárnyas anyával ellenőriztem, de rájöttem, hogy a szál túl szoros. Meghúztam a szerszámkészleten lévő két másik csavart, hogy a szál szorosabb legyen, és újrafestettem a réz rúdokat, hogy kicsit lazább legyen. Megismételtem ezt a folyamatot mindegyik sárgaréz rúddal, majd a csavart csavarokkal.
9. lépés: Az összeszerelés 1. része az esés
Folyamat:
Ez az egyik utolsó lépés, amit a termékemmel kapcsolatban tettem. Mindegyik lyukat megcsapoltam, lézerrel vágtam minden felszerelést, és levágtam a lakásokat, ahol szükségem volt rájuk. Először elindítottam a külső fogaskerekeket. Ehhez a 3 mm-es acéldarabokat a 10 mm-es külső átmérőjű csapágy középpontjába helyeztem. Ez a csapágy beilleszkedik a mechanizmus minden egyes szegmensébe, ezek közül 8 volt. Az I. lézerrel a fogaskerékre vésett lézerrendszert használva a 2. és a 3. fogaskerekeket a lapos sáv mindkét végére helyeztem, a középső részre helyezve, de nem túl szorosan, hogy a fogaskerekek szabadon forogjanak. 2 rész aralditot használtam az összekötő tengely darab ragasztásához a fogaskerekekhez. Ezt mindegyikért tettem, és egy éjszakán át hagytam őket gyógyítani.
A bolygón egy M2-es csavart helyeztem az egyes bolygók alján lévő 2 mm-es lyukba, és Aralditot használva, minden bolygón tiszta módon ragasztottam a megfelelő rézsávra, és hagytam, hogy a ragasztó egy éjszakán át gyógyuljon. Eltávolítottam a felesleges ragasztót fogpiszkálóval és ruhával az oldal mentén, hogy biztosítsuk a tisztaságot, mielőtt a ragasztót megfelelően beállítottam volna.
Az áramkör számára felnézett a Google-ra, hogyan kell vezetni egy dpdt kapcsolót a motor megfordításához és a kép szerint bekötni. Biztosítottam, hogy rendeljenek egy motort, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az áramforrásomnak nem kell ellenállnia a motornak, így az áramkör nagyon egyszerű lenne. 12V-os adaptercsatlakozót csatlakoztattam a kapcsolóhoz, és csatlakoztattam a krokodil klipekkel ellátott motorhoz. Ellenőriztem a csatlakozást és bekapcsoltam a kapcsolót, hogy ellenőrizzük a motor fordulását.
A központi tengelyhez és az alaphoz ismét Aralditot használtam, hogy ezeket a két darabot össze lehessen kötni, és a külső fogaskerékdarabokkal együtt kikeményítettem őket. A belső fogaskerekek esetében a bolygókar mindkét oldalán1 és .4-et ragasztottam Araldite-tal a 19 mm-es csapággyal és egy M10 anyával és csavarral, hogy azokat fel lehessen vonni és meghúzni. Másnap, miután mindezek meggyógyultak, elkezdtem összeszerelni, az első karot a fogaskerékkel lefelé toltam az aljáig. A csapágy feszes volt a központi tengelyen, így ki kellett vágnom egy karton darabot, és azt a kar tetejére kellett tennem, mielőtt egy kalapácsot és egy törmelékcsövet használnék, hogy a fenékre húzzák. Ezután a következő külső fogaskerék-mechanizmust, majd a következő bolygókart ismételten megismételve ismételten az utolsó karig. Az előzőleg kézzel rögzítő csavarokkal rögzítettem a lábakat, és a motort a 8 mm-es acélhajtó tengelyre helyeztem, amely egy csavarral rögzítették. Krokodilcsipeszeket használtam a motor huzalozására és a központi tengelyen keresztül. A hajtótengely síkján elhelyeztem az elsődleges hajtóművet, és bekapcsoltam a motort, hogy megnézzük, hogy az összes fogaskerék elfordul-e.
Miután a motort a talpba rögzítette a 3 csavarral és a motor bekapcsolásával, semmi sem mozgott. Kikapcsoltam a motort, és levettem a hajtóművet, hogy kézzel fordítsam a rendszert, hogy ellenőrizhessem, hol fekszik a probléma. Megállapítottam, hogy túl sok súrlódás volt a belső fogaskerekek és a központi tengely között, ez lehetett, mert lézerrel vágottam a fogaskerekek lyukat 10 mm-re, és az alumínium rúd kissé nagyobb volt, vagy a lyukak nem ragadtak meg megfelelően.
Ez hatalmas probléma volt. Ez azt jelentette, hogy el kellett vennem mindent egymástól, és újra meg kellett ismételnem a központi mechanizmust. Elhúztam a felső fogaskereket és az azt követő karokat és a külső csatlakozásokat, de a fogaskerekek az alsó karokhoz ragadtak. Rájöttem, hogy nem tudtam ragasztót használni a mechanizmusomban, mert nem tartott olyan jól, ahogy kellett volna.
Ahelyett, hogy megpróbálnánk minden darabot darabonként eltávolítani, megmentettem az összes alkatrészt, amit nem kellett újratervezni, csak a karokat hagyva, a fogaskerekek a központi tengelyre ragadták. Vágtam a központi tengelyt, hogy ki tudjam venni a csapágyakat és a karokat, és elpusztítottam a központi fogaskerekeket a folyamatban. Ez azt jelentette, hogy újra meg kellett ismételnem az összes központi hajtóművet és a központi tengelyt, mert ezek nem menthetőek.
10. lépés: Az összeszerelés 2. része a felemelkedés
Folyamat
A nagy meghibásodás után elkezdtem a fogaskerekek rögzítését, hogy ezt újra megkezdtem a techsoft kialakításában, és átmásoltam a központi fogaskerekekre egy új fájlba. Mindegyik lyuk átmérőjét 0,25 mm-rel növeltem minden olyan részen, amely a központi tengelyen volt, és egy másik, 4 mm átmérőjű, 15 mm-es átmérőjű lyukat helyeztünk el a 0,1-es fogaskerekek mindegyikére és egy 3,25 mm-es lyukra mindegyik .4 fogaskerék. Lézerrel vágtam az új fogaskerekeket az 5 mm-es fekete akrilból a többi fogaskerékhez. A karokkal felhelyeztem a csapágyat, és helyeztem az egyik új 0,1-es fogaskerék egyik oldalára (nem számít, melyik oldalon), és egy M10-es anyát és csavart használtak fel őket. Tegye a karját a pillérfúró gépére, és fúrjon egy 4 mm-es lyukat a karjába ugyanolyan eljárással, mint az előző lépésem, majd egy visszacsévélő csavarral lenyomva a 4 mm-es lyukat .1 fogaskerekeknél. A 4-es fogaskerekek 3,25-ös furatát egy M4 csapszeggel megérintettem, és egy M4-es csavarral összeállítottam a karos darabokat. A központi tengelyen lévő fogaskerekek nagyobb átmérőjű lyukai azt jelentették, hogy csak a csapágy érintkezett a központi tengellyel, ami jelentősen csökkenti a súrlódást. A központi tengelyt is meg kellett változtatnom, ezt megismételve megismételte a marási folyamatot egy 10 mm-es sávon, amelyet a megfelelő fűrészeléssel vágtunk. Ez az eljárás megegyezett az előző tárgylemezekben leírt őrlési eljárással, és a régi darab eltávolítása után ismét az Araldite-al ragasztottam.
Ezt követően újabb problémát találtam. Az őrlési folyamatot követően a központi tengely belsejében kicsi rovátkokkal dőlt, így a hajtórúddal szembeni ellenállás volt. Ennek megoldásához a hajtótengelyt egy kézi fúrógépbe helyeztem, és gyémántfedő paszttal borítottam. Az alapot és a központi rudat egy asztali aljzatba helyeztem, és a kézi fúrót használva fúrtam le a két tengely átmérőjét, így mindkettő súrlódásmentes lett. Megnövekedett a központi tengely belső átmérője, és a hajtótengely átmérője csökkent, így kevésbé érintkezett. Néhányszor átmentem, hogy tökéletes legyen, és megtisztítottam az összes hulladékot és gyémántot egy ruhával.
Azt is elhatároztam, hogy 1 mm-es távtartókat hozok ki a HIPS-ből, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a karok kissé fel vannak emelve a külső fogaskerekek fölött, így nem ütköztek össze. Ezeket az alátéteket techsoftra húztam, és lézerrel is vágtam, hogy a belső átmérő 11mm legyen, így nem okozta a súrlódást a központi tengellyel. Ezt követően kész voltam újjáépíteni. A hajtótengelyre visszahelyeztem a motort, majd a további 3 grub csavarral rögzítettem a motort az alapba. A kézzel rögzítő csavarokkal a lábakat a megfelelő helyre visszahelyeztem a helyére. Az első karot a fogaskerékkel összeszorítottam, szorosan, de tökéletesen csak a csapágyra csúsztattam, így szabadon elfordult, és nem kellett a helyére csapnom.
Az 1.1-es fogaskerékhez való csatlakozáshoz az alsó és a felső fogaskerék 1.2-es fogaskerék-csatlakozóját lefelé toltam le. Az Uranus karját leeresztettem és 2,2-es sebességfokozatú kapcsolattal lefelé ismételtem. Győződtem meg róla, hogy egy alátétet helyezek az egyes összetevők közé. Megismételtem ezt a folyamatot egészen 8,3-ig a tetején, és biztosan nem volt ellenállás, ami a karokat teljesen elfordította. A 8,4-es hajtóművet a hajtótengely síkjára helyeztem, és az áramkört krokodilhuzalokkal vezetettem fel. A bolygók rúdjait a karokkal csavarokkal csatlakoztattam a menetes rész mindkét oldalán, és a napot felfelé szereltem. Megcsillantam a kapcsolót, működött! Volt még néhány probléma, így a motor rendszeresen lelassult és felemelkedett, de ezt a fogaskerekek és a tengely szilikonzsírral történő permetezésével rögzítették. Elfordultam a kapcsolót az ellenkező irányba, és a bolygók az óramutató járásával ellentétes irányba fordultak. Ez büszke pillanat volt.
Majd az áramkörre összpontosítottam. Ehhez a krokodil klipek helyett vezetékekkel és ásócsatlakozókkal helyettesítettem őket a motor kapcsolójának és forrasztásának. A lapátcsatlakozók esetében lezártam a huzalokat és csavartam a végeket, helyeztem őket a lapátcsatlakozókba, és egy piros csavaron egy préselő szerszámot használtam. A csatlakozókat a kapcsolóra csúsztattam. A forrasztáshoz a forrasztást felforralom, és a végére olvasztottam néhány forrasztást, a huzalt a motor egyik csatlakozójának lyukába hurkoltam, és a forrasztót alkalmaztam. Ismét ezt a másik terminálra is. Ahhoz, hogy csatlakozzon az áramforráshoz, mindössze annyit kellett tennem, hogy meghúzza a vezetéket a csavarral. Megmutatom a diagramot a következő oldalon. Hőre zsugorodtam a motorhoz csatlakozó vezetékek köré, és hőlégfúvókát használva lefedtem ezt. A 3 mm-es fekete akrilból készült ládát úgy terveztem és lézert vágtam, hogy az elektronika az oldalra kerüljön, így a kapcsolószekrény nem zavarja a tényleges terméket. Megtisztítottam az összes darabomat, és befejeztem az orrerym gyártását.
11. lépés: Felülvizsgálat
Ez a projekt fantasztikus kihívást jelentett, és azt javaslom, hogy egy ilyen projektet készítsek el, mivel ezt nagyon szórakoztattam. Elnézést kérek arról, hogy mennyi ideig van minden lépés, és milyen nehéz lehet időnként követni, de nyugodtan teheti ezt a projektet, és módosítsa azt bármilyen módon. Az is csodálatos lenne, ha megjegyzést adna, ami néhány konstruktív kritikát vagy gondolataidat tartalmazná, hogy a tanfolyamomban használjam. Nagyon szépen köszönöm.
A második helyezett
Epilog X verseny
